Собрать модель — только полдела. А если считать по трудозатратам и времени — то даже не «пол», а где-то процентов 15−20

Самый важный и творческий процесс — окраска и отделка. Именно уровнем их выполнения различаются сделанная ребенком «сборная игрушка» и произведение искусства, за которое коллекционеры платят многие сотни долларов. Для работы мастеру нужно не только видеть мир глазами художника, но и иметь массу специальных знаний. Например, на выставке не получит призового места работа, чей автор не представит судейской коллегии архивные фотографии, подтверждающие имитацию боевых повреждений на миниатюрном танке. Все, вплоть до следов грязи и сколов краски, должно соответствовать реальному образцу.

Впрочем, основные приемы окраски не слишком сложны. Не претендуя на создание конкурсного шедевра, попробуем в них разобраться. Итак, мы имеем модель немецкого танка «Тигр II» («Королевский тигр») времен Второй мировой войны в масштабе 1:35. Выбираем вариант окраски — хотя бы просто из инструкции к набору, без привлечения дополнительных источников информации. Наш танк будет изображать машину из 505-го Тяжелого танкового батальона, воевавшую на Западном фронте осенью 1944 года. В этот период «Королевские тигры» имели «циммеритовое» покрытие. На пластике модели оно не показано, значит, придется его сделать самому.

Можно купить дополнительный комплект фототравленых деталей или слепить «циммерит» из шпаклевки, как это и делалось когда-то на заводе «Хеншель» в Касселе. Фототравление наклеивается на пластик клеем «Супермомент», а шпаклевка размазывается тонким слоем, после чего по ней аккуратно наносится рисунок. Его можно продавить маленьким шпателем или заточенной деревянной лопаточкой, а можно использовать специальный зубчатый «гребешок» фирмы Tamiya. При этом необходимо оставить без покрытия участки башни для нанесения эмблемы 505-го батальона и зону повреждения от «попадания 76-мм снаряда».

Если возиться с «циммеритом» желания нет, можно строить танк более позднего выпуска — антимагнитное покрытие наносили лишь до 9 сентября 1944 года — оно было слишком дорогим в условиях тотального дефицита. Да и с ручными минами в конце войны уже никто на танки не бросался, ведь появились более совершенные противотанковые средства.

Собирая модель, не забывайте о последующей окраске — многие детали удобнее красить до сборки. Здесь это гусеницы, поддерживающие катки, бортовые экраны и шанцевый инструмент. Прежде чем красить передний брызговик, изобразим на нем пару пулевых пробоин, слегка продавив локально разогретый раскаленным стальным стержнем пластик (касаться пластмассы им нельзя, достаточно подержать рядом с поверхностью) и просверлив в образовавшейся вмятине отверстие.

Краску наносить лучше аэрографом. Этот инструмент распыляет ее сжатым воздухом, который подается от компрессора или одноразового баллона. Получить однородное покрытие больших площадей при помощи кисти невозможно — будут видны мазки, да и не все краски допускают такой способ применения. Камуфляжные полосы рисуются с минимального расстояния при малом расходе краски. Сопло аэрографа при этом должно быть направлено строго по нормали к поверхности — иначе края пятен будут слишком размытыми. Аэрограф нельзя держать на одном месте — иначе краска моментально соберется лужицей.

Подбирая цвет, не стоит забывать о законе воздушной перспективы — далеко расположенные объекты осветляются толщей воздуха, мы смотрим на них как бы сквозь голубой светофильтр. С какого расстояния вы видите модель целиком? С одного метра? Умножаем на масштаб -выходит, что на настоящий танк мы смотрели бы метров с 35. Значит, все цвета надо сделать светлее примерно на 5% (долой черную краску — она станет темно-серой, ну и т. д.).

Неприятный сюрприз может преподнести декаль — ее прозрачный лаковый слой становится иной раз белесым, «серебрится» из-за того, что между ним и поверхностью модели остаются пузырьки воздуха. Обычно этот неприятный эффект проявляется, если модель окрашена матовой краской. Поэтому места под декали придется специально готовить, покрывая блестящим лаком (например, «Satin Coat» Humbrol, X22 Tamiya и т. д.). Выравнивание получившегося блестящего «пятачка» с общим фоном по степени матовости производится при покрытии готовой модели слоем матового лака.

Зрелищность модели придает умело выполненная тонировка. Она позволяет выделить рельеф поверхности, затемнив углубления и высветлив приподнятые участки. В углубления заливается жидко разведенная растворителем темная краска. Когда она подсохнет, попавшие на соседние участки излишки подтираются ватным тампоном. Важно подобрать такую краску для «смывки» (так называется данная операция), чтобы она не растворила слой базовой окраски. Например, катки этой модели окрашены акриловой эмалью «АКАН», а темная «смывка» по ней сделана художественной масляной краской на уайт-спирите. Выступающие грани высветлить можно методом «сухой кисти»: мелко натертый порошок светлого пастельного мелка или какая-либо медленно сохнущая краска втирается кистью в базовый цвет на этих участках. Важно, чтобы кисть несла минимум красящего вещества, для чего ее после окунания в краску вытирают почти досуха (откуда и название).

Для имитации выгорания краски от солнца, потеков на вертикальных частях от дождей, следов грязи и пыли используют подобные же методы. Почаще смотрите по сторонам — бульдозер на стройке подскажет вам, как правильно покрасить гусеницу танка, а старый «жигуленок» продемонстрирует прекрасные следы дождевых потеков на пыльном боку…

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№3, Март 2005).